Vidner om en ny daggry som går langs LAs Sunset Boulevard

En 26-milers tur fra et spiss av LAs Sunset Boulevard til den andre hjelper en langsiktig beboer å koble til igjen med byens historie og avdekke endringene som skjer i noen av de mest kjente nabolagene.

Denne artikkelen dukket opp i juli-utgaven av Lonely Planet magasins britiske utgave.

Sunset Boulevard veier gjennom noen av LAs mest kjente distrikter © Simon Urwin / Lonely Planet

Mile 1: Downtown LA

Klokka 6,27 stod jeg i skyggen av LAs Union Station. Innrammet av slanke meksikanske viftepalmer og stilig opplyst, glødet sine spanske buer og klokketårnet en dyp blå.

«Jeg går til stranden», nevnte jeg til en sikkerhetsvakt i nærheten. Min destinasjon var 26 miles unna en enkel gate. Sunset Boulevard.

«Lykke til med det,» sa hun avskedigende. Jeg trakk seg, vendte seg mot Terminal Annex postkontor over gaten, hvor drunken laureate, Charles Bukowski, jobbet i 12 år og hvor hans klassiske roman, Post Office, finner sted, og tenkte på min by.

Jeg er en sjelden tredje generasjon Angeleno, og når folk spør hva jeg elsker om LA, sier jeg det er den mest åpenbare byen i Amerika. Det er både en velsignelse og en forbannelse. I Los Angeles kan du gjøre noe, bli noen. Bransjer, religioner, kulturer og fads er oppfunnet og oppdaget her sammen med utallige ansikter, kropper, liv og karriere.

Likevel mangler det kohesjon. Det er en by av distinkte nabolag quilted sammen, noe som gjør det skremmende for en besøkende. Våre gaver blir ofte skjult og oversett.

Sunset Boulevard broer mange av disse barrios og fungerer som en portal til byens sjel. Det strekker seg med kunstnere og innvandrere, opprørere og bortførere, drømmere og superstjerner. Jeg vet fordi jeg har gått den før, tilbake i mars 1999, da jeg hadde en dagjobb og fantasert av å skrive rundt om i verden. Siden da har jeg hatt noen få suksesser, tjent litt kamp arr, og nå da LA har truffet en tusenårsdrevet kulturell renessanse, var jeg interessert i det som var forandret.

Echo Park er et av LAs mest trendy nabolag © Simon Urwin / Lonely Planet

Mile 2: Echo Park

Jeg gikk forbi taquerias av Olvera Street - hvor duften av smolende chillis filtrert gjennom den opprinnelige meksikanske bygningen, Pueblo de Los Angeles, og presset på til LAs nabolag i øyeblikket: Echo Park.

Sør for Sunset var de fantastiske viktorianske husene i Angelino Heights og fristende lotusblomstrer av Echo Park Lake. På gateneivå stod smakfulle små bedrifter med skulder til skulder i nærheten av turneringen til midten av århundre perlen som er Dodger Stadium. Her flyttet Brooklyn baseball team i 1958, og bringer UCLA-stjernen Jackie Robinson hjem.

For sytten år siden gikk jeg denne strekningen i en nedtur, og måtte ta ly blant gangstere, bestemødre og skolebarn, nesten alle som var latino og patroniserte billig klærbutikker og meksikanske bakerier. Nå er det high-end vintage shopping, designerbutikker og elegante kafeer og barer for moneyed hipsters.

Strutsgård er en av en rekke høyverdige Echo Park spisesteder © Simon Urwin / Lonely Planet

Upretensiøs strudsfarm er det beste fra gården til bordet kjøkken som gjør Eastside mat scene så spennende.

«Det er en nabolagetrestaurant,» sa Brooke Fruchtman, som eier den med mannen sin, kokk Jaime Turrey. 'Nitti prosent av våre kunder er lokale.'

Jeg hadde spist der natten før, og min favorittfat var en fantastisk ta på en ceviche tostada med tynne skiver krydret kamskjell og blekksprut lagd med mango på poppadom. Det smakte som den nye Echo Park: kompleks og kreativ, med latin tang, men de eneste latinos i bygningen den kvelden jobbet der. Da jeg dro, var "F --- Gentrification" merket på en verktøykasse utenfor.

Gentrifisering kommer i bølger, ofte organisk. Turrey, hvor besteforeldre er fra Mexico, og Fruchtman ankom i 2014 da Echo Park allerede var varmt, og leide en bygning som hadde vært ledig i to år. Før deres restaurant åpnet, stoppet Isaac Lopez, 48, ved å se etter en jobb. Han hadde flyttet til Echo Park fra Oaxaca 20 år tidligere, og i dag lever han fortsatt bare en blokk fra restauranten.

"For 15 år siden var det så mange gjenger," sa Lopez. "Jeg ville høre skudd hver kveld."

Den nye Echo Park er et sikrere sted å heve barna sine, og leiekontroll betyr at arbeidsfamilier som han har råd til å bli der. For nå. Men hva om spekulanter kjøpe de gamle leilighetene og rive dem ned? Hvor skal de gå?

Hollywood-tegnet er synlig fra St Garabed Armenske Apostoliske Kirken i Østen i Øst-Hollywood © Simon Urwin / Lonely Planet

Mile 5: East Hollywood

Etter å ha kjørt uber-hip Silverlake, og snapping en selfie foran Scientologikirkenes hovedkvarter (unnskyldninger L Ron), landet jeg inn i en skumle av armenske delikatesser og bakerier, thailandsk nudelkjøkken og søte butikker. En kollasje av skilting overlappes på tre språk. Noen kaller East Hollywood Little Armenia, andre kaller det Thai Town.

'Samfunnene utviklet seg sammen,' sa Tereza Yerimyan, president for Øst-Hollywood Neighborhoodsråd.

Armenians kom først til LA på 1950-tallet. Yerimyan flyttet her som en ung jente etter Sovjetunionens fall, akkurat som det thailandske samfunnet begynte å blomstre.

«Vi deler de samme verdiene og har lignende behov, som lavinntekt og pensjonister,» sa hun om tvillingvalgene sine. "Det er det mest varierte distriktet i byen, og det går gjennom en ansiktsløftning."

Trouble er, i Hollywood, gjør ansiktsløftene ikke alltid så bra. Mens Echo Park har utviklet seg en liten bedrift om gangen, blir Hollywood det som Yerimyan kaller "en mini downtown", takket være topp-down utvikling av massive høyhus.

Hollywood Walk of Fame er en populær turistattraksjon langs denne ruten © Simon Urwin / Lonely Planet

Yerimyan peker på en bygning i 20 etasjer som er slått for å ta stedet for Amoeba Music, LAs siste store platebutikk, ikke langt unna hvor Walk of Fame vandrer ned til Sunset fra Hollywood Boulevard.

«Det vil bringe en ny befolkning inn, men det vil ikke være etniske familier,» sa hun.

Yerimyan, en utrettelig samfunnsforesøker, har bidratt til å beseire andre megaprosjekter, og fortsetter å kjempe for å bevare sitt autentiske, flerlagede nabolag - den typen som gjør de fleste byer flotte. Når hun trenger frist, besøker hun St Garabed Church, like nord for Sunset on Alexandria Avenue, lyser et lys og ber om Guds veiledning.

«Det er mer enn bare hjemme,» sa hun av East Hollywood, «det er alt du vet.»

Mile 10: Sunset Strip

Etter hvert som markedskrefter og tastemakers samles i øst, har den berømte Sunset Strip, en gang LAs nattelivsvirvel, lidd. Noen av klubbene hvor legender som Bob Marley, Dørene og Guns and Roses eksploderte på den amerikanske musikkscenen står fortsatt, men andre har lukket.

Selv om Strips luksushoteller forblir relevante og velsignet med superlative synspunkter, er det ingen bedre enn fra bassenget i Andaz, moderne utesteder i nattelivet mot DIY, indie estetikk av LA Eastside - Silverlake, Echo Park og Downtown LA - i stedet for det daterte settet -piece glamour av gårsdagens Sunset Strip.

Fantasy har blitt byttet for realisme, og sikkert, LA føler seg smartere nå, men det er mindre uhemmet. Tapet på Motörhead's Lemmy Kilmister var den perfekte metaforen for Strips død. Lemmy var en vanlig på sitt mest storied dykk, Rainbow Bar & Grill - en gang en hår rocker lekegrind. I dag er det ofte øde, men Lemmy er fortsatt der, udødeliggjort i bronse.

Beverly Hills er kjent for sin forbindelse til den rike og berømte © Simon Urwin / Lonely Planet

Mile 12: Beverly Hills & Bel Air

Jeg har betalt min respekt, da skjørt Beverly Hills, hvor pene, velstelte hager, enorme villaer og Will Rogers Memorial Park, med sine elegante palmer, begger alle for den ulige fotgjengeren å absorbere sin nåde.

I mellomtiden er det ingen gangpromenader hvor solnedgangen slår seg langs basen av Bel Air-høydene, alt om bilvognen. Jeg marsjerte gjennom ivy patches, på stier blazed av husarbeidere, og dodged onrushing trafikk, lading 50mph rundt blind hjørner. West LA landemerker avslørte seg nær og langt. UCLA, Getty Center, en gridlocked 405 motorvei.

Mile 20: Pacific Palisades

De siste seks milene var tortur. Bena mine vondt, føttene mine blødde. Jeg plugget i hodetelefonene mine og fortsatte å flytte.

Hele dagen hadde jeg trappet rundt og over min bys utkast. Lenger øst var det hjemløse som sov på pappputer; nå var det gamle klær, dekkfragmenter, altfor mye plastavfall og en død rotte.

Jeg lukket øynene mine og prøvde å lukte regnet som hadde drenket meg på en fortau i Hollywood for mange timer siden, og da jeg åpnet dem, hadde de bortkastet morphed i manicured rose gardens, fantastiske eiendommer og de grønne fjellene i Stillehavet Palisades.

Da jeg nådde inngangen til Riviera Country Club, blinket det første glimt av Stillehavsblått i avstand. Det var en velkommen drøm, og hjalp med å inspirere meg da jeg glir.

Sunset Boulevard slutter ved kysten i nærheten av Will Rogers State Beach © Simon Urwin / Lonely Planet

Med litt over en kilometer å gå, steg veien opp for siste gang, og havet spredte seg utover det berømte Lake Shrine.

Jeg hadde nådd Paramahansa Yoganandas planlagte paradis, en offentlig meditasjonshage, hvor noen av Gandhis aske er begravet. Yogananda var en av de første yoga-mastrene til å undervise i Amerika. Han ankom til LA i 1920, ukjent, og bygget sin selvrealiseringsforening til et velvillig imperium.

På mange måter er hans historie kjennskapelig LA. Han var en kreativ eksentrisk med et stort hjerte og nok karisma, visjon og tro for å utvide seg til Zenith. Bare en annen supernova i en by, på en boulevard, av drømmere og doers.

Jeg stoppet og tok min siste slyng av vann, smilte og så flyttet, et smertefullt trinn om gangen. Hver enkelt lettere enn den siste, takket være den bredere havutsikten foran meg og min egen fremdriftsmoment.

usa