Vin, cowboys og hvalhajer er en flott flukt i Baja California

Start din meksikanske eventyr i vinmarkene i Valle de Guadalupe, før du går inn i cowboyland. Deretter går du til Bahía de los Ángeles for å oppleve 'verdens akvarium', og kjør videre for å utforske kolonistadene. Til slutt tar du til det asurblå vannet i La Paz, på sørsiden av halvøya.

Denne artikkelen dukket opp i sommeren 2018-utgaven av Lonely Planet magasinens amerikanske utgave.

Vines strekker seg til de nordlige åsene i Valle de Guadalupe, på veien til Decantos Vinicola © Justin Faulkes / Lonely Planet

Valle de Guadalupe

Spis, drikk og vær glad blant de bølgende åsene i Baja California vinland.

Som solen går bak tårnende furutrær og støter lange skygger over Mogor-Badan vingård, reagerer Paulina Deckman om første gang hun kom hit for å spise. Det var seks år siden, og middag var så bra hun giftet seg med kokken. Drew, hennes Michelin-stjernede nå-ektemann, hadde nettopp åpnet Deckman's en el Mogor som et friluftsmiljø for å vise frem det beste av ranchens ferske kjøtt, frukt og grønnsaker sammen med rikelig sjømat fra den nærliggende havnen Ensenada. For min mann og meg er dette Disneyland av ingrediens, sier Deckman. 'Vi serverer Baja-bounty i vår restaurant.'

Baja California's Valle de Guadalupe er et spesielt sted for mat og vin. Den er avkjølt av Stillehavet, med et mikroklima som tilsvarer Middelhavet. Det er et klima som gjør det enkelt å dyrke ting. Været er temperert og åsene er grønne. Squint og du tror kanskje du er i Toscana. Kutt tilbake for mye lokalvin og du tror kanskje du har våknet opp i Napa Valley.

Den hacienda-stilen Adobe Guadalupe vingård © Justin Faulkes / Lonely Planet

Så er det sjømat. Hver morgen i Ensenada, østers, reker, marlin, krabbe, tunfisk og mer er stablet høyt på boder på Mercado de Mariscos. Ser opp en tallerken med hvite kamskjell, Deckman notater: "Dette er en signatur fra Baja California. De er så friske at de ville ha vært i vannet i morgen. '

Deckman setter farm-to-table filosofien et skritt videre. Snarere enn å bringe gården til sin diners plater, bringer den sine spisesteder til gården. Alle spiser utendørs, under skyggen av furutrærne, med duften av kjøkkenets vedfyrte ovner i luften. "Noen ganger klager folk på fluene, men vi er på gården, og vi må forstå sammenhengen, sier Deckman, da hun skånsomt skuker en bort fra en skuff med østers. «Vi kan servere fancy mat, men dette er ikke et fancy sted. '

Deckmans er vokale tilhenger av den langsomme matbevegelsen, som nødvendiggjør korrigering mot en besettelse med fastfood-restauranter. 'Her er matkjedene våre så korte som mulig,' sier hun. "Vi prøver å være en null-kilometer restaurant. Alt som ranchen produserer, serverer vi. '

Tostados med grønn ceviche på TrasLomita i Valle de Guadalupe © Justin Faulkes / Lonely Planet

Andre restauranter i dalen følger deres ledelse. Nærliggende TrasLomita har også sin egen gård og grønnsakspatch som vokser ingredienser på sin søster vingård, Finca La Carrodilla. Kokk Sheyla Alvarados underskriftskål, tostadas de ceviche verde, kombinerer fint kupert jicama (Meksikansk rope) og yellowtail fra fiskemarkedet med hjemmelaget koriander. Og på den nylig åpnede Fauna på boutiquehotellet Bruma tilbyr kokk David Castro Hussong en moderne reimagining av meksikansk komfortmat.

Dalenes klima gjør det også til et spesielt godt sted å lage vin. Valle de Guadalupes potensiale ble oppdaget tidlig, med conquistador Hernán Cortés som ba om vinstokker fra Spania allerede i 1521. Det er imidlertid bare i det siste tiåret at vingårder har begynt å blomstre. Det gir god plass til innovasjon.

På Decantos Vínícola har Alonso Granados utviklet verdens første vingård uten en enkelt elektronisk pumpe. Han mener at pumper kan ødelegge smaken ved å behandle vinen for grovt, slik at systemet bygger på en prosess av dekantering. Mens han er evangelisk om sin innovasjon, er hans andre oppdrag å demystifisere vinproduseringsprosessen for den nye klassen av mexikanere som vil ha en flaske rød sammen med deres cerveza, tequila og mezcal. - Det er ikke bare produksjon som vi gjør her, sier han. "Vi vil at folk skal besøke og ha det gøy. I gamle dager var vin kun for konger. I dag er det for alle. '

Etter hans fars fotspor har Marcial Ruben Arce Villavicencio vært en cowboy hele sitt liv © Justin Faulkes / Lonely Planet

San Quintín og San Pedro Mártir

Utforsk halvøyaens robuste, uberørte hjerte, hvor kondorer svinger og cowboys fortsatt ri.

Marcial Ruben Arce Villavicencio var åtte første gang han satt på en hest. Det boltet og kastet ham av, men han kom tilbake i salen. Førti og seks år senere rider han fortsatt. Han har vært en cowboy hele sitt liv, akkurat som sin far og bestefar.

Arce Villavicencios ranch, Rancho Las Hilachas, ligger like sør for San Quintín og er hjemsted for 250 kyr som vandrer fritt over de 2.700 hektar. Det tar Arce Villavicencio og de andre cowboysene tre måneder å rulle dem opp, i hvilken tid de leir og spiser under stjernene. De gjør mange ting den gammeldags måten her i Baja California støvete hjerte. Fra en ung alder må cowboerne lære å være nyttig med et tau. «Når et dyr er vill, må du lasso det,» forklarer Arce Villavicencio. Det er en av de tøffeste tingene å lære. Det er det som gjør å ta vare på så mange dyr hardt. Det er som å ha hundrevis av barn. '

I det minste kan han stole på sin egen trofaste bevegelse ALGODON (Bomull). Den buktfarvede criollohesten forblir hos ham lenge etter at kyrene har blitt eksportert over grensen til USA, hvor de er verdt mer enn $ 800 hver. Arce Villavicencio hevder at hans kyr er verdt hver krone. 'Denne jobben er tilfredsstillende, men prosessen med å se etter en ku er et ansvar,' sier han. «Du må gi dem et godt liv, la dem løpe og være lykkelige. Når du spiser biffen, vil du vite av smaken hvis du gjorde det bra. '

Arce Villavicencio er ikke bekymret for at mer kostnadseffektivt kommersielt jordbruk en dag kan drepe sin tidlige livsstil. «Vi er ikke redde for konkurranse fra gårder som det, fordi vi tror folk verdsetter dette mer. '

Marcial og hans sønn demonstrerer hvordan å svinge en lasso © Justin Faulkes / Lonely Planet

Med Arce Villavicencio herding sine kyr gjennom foten, stiger Sierra de San Pedro Mártir bak ham i horisonten. Fjellkjeden er hjemsted for en nasjonalpark på 170 000 hektar, som er et fristed for bighornfår og muldyr, samt pølser, bobcats og coyotes. De tykke furuskogene, skiltes av og til av krevende steinflater, gjør det perfekte miljøet for turgåere og hesteridere..

Høyst oppe i parken står flere dype rom-teleskoper som utgjør det nasjonale astronomiske observatoriet. Stedet ble valgt på grunn av mangel på nattsskydeksel og lysforurensning, noe som betyr at profesjonelle astronomer og amatørstargazere kan se den enorme Melkeveien. Og det er ikke det eneste imponerende synet som skal sees over. Nær inngangen til parken er det et steinete fjell hvor California-konditorene samles. På de fleste steder kan bare de grasiøse fuglene oppdages høyt i luften, men her svømmer de på lavt overhode, deres store vinger gjør høyt sprekk som de glir nedover.

Tilbake på ranchen har Arce Villavicencio sine egne dyr. Da, med dagens solstråle fading bort, tar han plass på en gammel sofa ute for å åpne noen øl med sin sønn og svoger. «Jeg kan ikke forestille meg å gå noe annet sted,» sier han. «Vi gjør ikke dette for turisme. Dette er måten vi lever på. Hvis du vil lære om rancher og cowboy livsstil, så er dette det beste stedet å komme fordi vi ikke late som. Det er den spesielle tingen om dette stedet. '

En hvalhaj overflater i Sea of ​​Cortez © Justin Faulkes / Lonely Planet

Bahía de los Ángeles

Fordyp deg i den naturlige verden ved å svømme med hvalhaier og sjøløver i Sea of ​​Cortez.

Først er det bare en skygge som beveger seg i vannet. Det virker umulig stort: ​​26, kanskje 30 fot. Dykk under overflaten, og du kan komme ansikt til ansikt med mer enn 20 tonn muskel og brusk med finner - den brede munnen suger i plankton når den når opp mot lyset, remorasene klamrer seg til sin hvite flekkete kropp, det grasiøse slaget av sin store halefin som den glir gjennom vannet. Den beveger seg rolig, gjennomsnittlig rundt tre mph, så for en liten stund kan du svømme ved siden av den, og sparker dybdefinene dine hardt for å holde tritt. Det er ikke bare en stor fisk, men den største fisken av dem alle: hvalhaien.

Det er et majestetisk syn på et sted som er overskredet med majestetiske severdigheter. Sea of ​​Cortez, den hundre kilometer lange vannstrengen mellom Baja California og det meksikanske fastlandet, var en favoritt av den store havverneren Jacques Cousteau. Han kalte det 'verdens akvarium.' Det er hjemsted for en stor del av sjødyr, med rundt 900 arter av fisk og 32 typer marine pattedyr som bor, spiser og avler her.

Det er ikke uvanlig å se havskilpadder, manta stråler og til og med gråhvaler. Du kan svømme med sjøløver, som bjeffer og tussle som en pakke med vannhunder, og lystfiskere kommer hit for jakten på gulsteg, rød snapper og grouper. Fiske er så bra selv om fuglene går med. Brune pelikaner og blåfotede boobies svever gjennom luften og så plutselig dykker, fritt faller ut av himmelen og snapper opp sitt byttedyr.

Det er opplevelser som disse som oppfordret Ricardo Arce til å starte sitt eponymiske dykkertur selskap i sin hjemby Bahía de los Ángeles. Jeg vokste opp her og jeg har dykket i 21 år, sier han. "Jeg ville at folk skulle ha de samme opplevelsene jeg har hatt." Bahía de los Ángeles er en liten fiskerby med bare 800 personer ved siden av fjellene i Sierra de San Borja. Dens isolasjon gjør det til et perfekt sted å komme seg til Cortezs mange underverk.

Som en turgruppe går tilbake med båt etter en dag til sjøs, er byen knapt synlig på strandlinjen. "En vanlig dag her betyr at du reiser tidlig for å gi en tur, og deretter ha et kjølt liv," sier Arce med et skulderkrok. "Det er et avslappende sted."

Guillermo's Hotel er et utmerket boutique innkvartering alternativ for å komme vekk fra de kommersielle feriestedene © Justin Faulkes / Lonely Planet

Dette har ikke skjedd ved et uhell. Samfunnet i Bahía de Los Angeles følger konsekvent sammen for å bekjempe planer for å gjøre byen til et mer kommersielt feriested. "Vi er bekymret for utvikling. Det bekymrer oss, sier Arce. "Vi tror at området har blitt bevart veldig godt som dette, så vi vil ikke at den skal vokse så mye. Det har vært mange prosjekter som har forsøkt å komme inn her, men som et fellesskap ville vi ikke ha dem. Vi er veldig selektive om den typen turisme vi ønsker å tiltrekke seg. Vi vil ikke ha springbrett eller festen folkemengden. Vi vil bare ha folk som er veldig interessert i å bli kjent med naturen. '

Steder som Bahía de los Ángeles er avgjørende, fordi hvalhaien er en truet art. Arce er medlem av en lokal bevaringsgruppe, Pejesapo, som siden 2008 har jobbet for å bevare hvalhajens habitat og å telle tallene sine. Haiene er mest sett mellom juni og desember, og på sesongens topp har Arce sett så mange som 55 på en dag. «Det er en god fôringsplass her,» forklarer han. "Vi pleide å tro at de bare spiste plankton, men ved å filme dem her fant vi ut at de også spiser større fisk."

Det er bare et par svært små hoteller i byen, noe som betyr at det for det meste av året er sannsynlig å være flere hvalhaier her enn turister. Arce er glad for å holde det på den måten. «Vi prøver å sette et eksempel for neste generasjon om hvordan du skal gjøre ting,» sier han. 'Vi vil vise dem at dette er hvordan du beskytter miljøet.'

Byen Loreto er oversvømt med farge og karakter © Justin Faulkes / Lonely Planet

San Ignacio og Loreto

Avdekke utrolig historie gjennom kirker bygget av Jesuit misjonærer i det 17. og 18. århundre.

Middagssolen slår ned på den hvite fasaden til Misión San Ignacio, den spanske oppdragets dørbryter åpner. Kirkens veiveder, Francisco Zúñiga, går gjennom, bevegelse til det gamle treet. 'Dette er original,' sier han, 'fra 1728.'

Det gjør døren eldre enn mange byer her i Baja California. Den største byen på halvøya, Tijuana, ble grunnlagt i 1889. Mens den innfødte historien her er lang - det er hulemalerier av Cochimí-folkene som antas å komme fra så langt tilbake som 7.500 år siden - Historien om moderne bosetninger gjorde ikke begynner ikke til ankomsten av Jesuit-misjonærer fra fastlandet Mexico i 1683. Det var 1697 før de grunnla den første spanske byen på halvøya, Loreto, en 3½ times kjøretur sør fra San Ignacio.

De kom med båt fra Sinaloa, usikker på om de nærmet seg en øy eller en halvøy. De landet først ved dagens La Paz, men ble drevet nord for det innfødte Pericúes- og Guaycura-folket, og til slutt endte de nær Loreto. Deres første forsøk på å bygge en kirke, Misión San Bruno, ble forlatt i 1685 på grunn av mangel på mat og vann.

Mision de Nuestra Senora de Loreto Concho © Justin Faulkes / Lonely Planet

I 1697 kom en annen jesuitgruppe, ledet av den italienske presten Juan María de Salvatierra, til Loreto og prøvde igjen å bygge opp et oppdrag. Denne kirken, Misión de Nuestra Señora de Loreto Conchó eller Mission Loreto, viste seg mer vellykket og bosetningen ble det første spanskkritiske territoriet på halvøya - og grunnen fra hvilket misjonærene utvidet sitt evangeliske arbeid i hele regionen. Kirken står fortsatt i Loreto, ved siden av et museum dedikert til jesuitternes historie. Imidlertid, som museumsforvalter Hernán Murillo forklarer, oppdaget misjonærene som gjorde det så langt nord som San Ignacio et fall i antallet av deres flokk på grunn av en uforutsette fare som ville bli gjentatt over hele kontinentet.

"Det er et uttrykk her:" Klokkene som kaller vinden, "sier han." San Ignacio-oppdraget ble startet av jesuittene og ferdig av franciskanerne, men da de fullførte oppdraget, så de effektene av vestlige Kommer med sykdommer som lokalbefolkningen ikke har immunitet til. Da misjonen var ferdig, var det ikke mange som igjen for å gå til kirken. Derfor sier vi at det bare var klokkene å kalle vinden.

Den barokke retabletten bak alteret i Mision de San Ignacio © Justin Faulkes / Lonely Planet

I dag er landsbyen rundt Misión San Ignacio hjem for bare 700 mennesker, mens Loreto er en større by på 15.000. Inntil 1777 styrte Loreto hele staten, som da strakte seg helt inn i det som nå er USA. Mye av byens arkitektur bærer fortsatt den koloniale arven. Loreto er lett å utforske til fots og er arrangert rundt et sentralt torg, Plaza Juárez. Derfra er det bare en kort spasertur opp i den trekantede Avenida Salvatierra til oppdraget. Gjenopprettes flere ganger etter århundrer med jordskjelvsskader, beholder den et innskrift over døren som vitner om hvor viktig det en gang var, å oversette som "Hodet og moderkirken til oppdragene i øvre og nedre California." På innsiden bak alteret sitter en forsiktig innredet barokk retablo som ble transportert her for høy pris fra Mexico City.

For en by med en så rik historie er Loreto nå et fredelig sted. Som solnedgang faller i Plaza Juárez, sitter par utenfor en restaurant som heter 1697 sipping beer som de lytter til en gitarist. De ser over torget til den imponerende spanske koloniale rådhuset. Under ordet Loreto den bærer en steinlegende, som navngir byen Capital Histórica de las Californias (Historic Capital of California). Men nå, som øldrinkerne selv, er det en by igjen med sine minner.

Balandra Beach, på Baja Sur-halvøya i La Paz, ser mot den lille øya Espiritu Santo i det fjerne © Justin Faulkes / Lonely Planet

La Paz

Svøm, kajakk eller paddleboard deg rundt de hvite sandstrender og steinete kystlinjer.

Solen dypper lavt i himmelen over Balandra Beach, 17 miles nord for La Paz, men vennegruppene og familier som har kommet til å vike en søndag ettermiddag ved sjøen, er fast bestemt på å eke ut hvert eneste øyeblikk av dagen varme. Når tidevannet kommer inn, løfter to menn sitt plastpiknikbord opp av ankel-dypt vann og bærer det til land, en halv tom flaske rom som fortsatt er balansert på det usikre.

Senere oppe på stranden, blir en gruppe tenåringsakrobater fra Tijuana ved å kaste hverandre, pirouetterer høyt inn i luften, til uunngåelig - kanskje resultatet av for mange cervezas - de savner fangsten. Den fallne gymnast ler den av, ruller over i den myke, hvite sanden. Amerikanske popmusikkpumper fra en usynlig stereo. Kajakker av grønt og oransje tilbake til bukta, lett å få øye på det turkise havet. Når solnedgangen nærmer seg, blir himmelen en mirakuløs nyanse av rødt. Selv skyene ser ut til å ha blitt farget rosa, som bomullsstykke. Familier blir svinger traipsing til den fjerne enden av bukta for å snappe de obligatoriske selfies foran Balandra's signatur sopp rock.

Når de klatrer opp de støvete brune bakkene som er prikket med cardón-kaktuser til der de har forlatt bilene, er det lett å se hvorfor folk er trukket her fra hele Mexico, tiltrukket av den hvite sanden og det varme, azurblå vannet. Et sprukket flisskilt nær noen regjeringsbyggede parasoller erklærer at de var 'Hecho con Solidaridad,"laget med solidaritet. Det er en strand som ønsker velkommen alle med åpne armer.

En paddleboarder utforske bukten rundt Espiritu Santo, La Paz © Justin Faulkes / Lonely Planet

Derimot ligger ute på havet noen flere eksklusive strender. Espíritu Santo, en 31-kvadratkilometer øy i Cortez-sjøen, ringet av mangrover og vulkanske bergformasjoner, ble utgitt som et Unesco-biosfærereservat i 1995, og antall besøkende er nøye begrenset. Det er offisielt ubebodd, men på bestemte tider av året er det mulig å overnatte på øya på Camp Cecil, en serie safari telt opprettet med ekte senger og møbler på den lange strekningen La Bonanza Beach. Live-in kokker Giovanni og Ivan serverer utmerket Baja Med-billett, og kan organisere alt fra kajakk og snorkling til fugletitting og naturturer.

Espíritu Santo er en time med motorbåt fra La Paz, og det er vanlig å se skoler av delfiner som spiller i båtens kjølvann. For de mer eventyrlystne er det også mulig å komme seg til øya med kajakk eller stand-up paddleboard. Neste dag i La Paz, på den lange strekningen foran byens Malecón, gir paddleboard instruktør Sergio García, av Harker Board Co., entusiastiske leksjoner til de uinitierte. En tidligere profesjonell basketballspiller fra Chihuahua, flyttet han til La Paz for syv år siden, tegnet som mange andre ved den avslappede stranden livsstil.

Enten du er en strandbom, padleboarder eller wildlife spotter, er Bajas kyst fylt med skatter for alle © Justin Faulkes / Lonely Planet

"Jeg besøkte først La Paz da jeg var 16," sier han og holder et vakkert øye på elevene sine ute i bukta. "Jeg visste at det var et vakkert sted, så jeg trodde alltid at jeg vil gjerne komme tilbake og gjøre livet mitt her. Det er en liten by som vokser opp raskt. Du har en god livskvalitet her, bedre enn i de andre delstatene i Mexico. Det er et veldig fredelig sted, rolig og rolig. '